Taller de ByN digital

Bueno, ya hacía tiempo que no actualizaba mi blog, y en esta ocasión lo hago para anunciaros que muy pronto realizaremos un taller de blanco y negro digital de fin de semana en Albarracín.
Estoy ultimando los detalles y pronto lo anunciaré oficialmente, pero mientras tanto id tomando nota por si os interesa sumergiros en el mundo mágico del blanco y negro en uno de los pueblos mas encantadores de la geografía española.
Los grupos serán reducidos, por lo que podéis poneros en contacto conmigo a través del blog o al correo jacobo@jacobopaya.com . También en mi web. www.jacobopayá.com
ESTAD ATENTOS !!

CLAVE ALTA Y CLAVE BAJA

Bueno, se que últimamente está dándonos dolores de cabeza a algunos esto de la clave alta y clave baja. He encontrado un artículo en la red que posiblemente nos ayude. Aquí va pues:

¿Qué son las claves tonales?

Las claves tonales son maneras distintas de elaborar el tono general de una fotografía. ¿Qué es eso del tono? Es la gama completa de grises (desde el blanco puro al negro más intenso) o de tonalidades que hay en una imagen. Existen muchas claves tonales, en realidad cada fotografía tiene la suya propia. Pero en términos generales, podemos distinguir tres tipos de claves: la clave alta, la clave media y la clave baja. La clave media no tiene muchos secretos, pues la gran mayoría de imágenes están elaboradas utilizando la parte media de la gradación de grises/tonalidades. La cosa se complica si se quiere conseguir una imagen en clave alta o una en clave baja. En el caso de imágenes en clave alta, la composición tendrá una gama completa pero en la fotografía predominarán los tonos más claros. En imágenes tomadas en clave baja, también aparecerán todos los tonos de la gama pero, en este caso, predominarán los tonos más oscuros. Es importante tener en cuenta el hecho de que las imágenes en clave alta no son fotografías sobreexpuestas, ni las tomadas en clave baja, imágenes subexpuestas. En ambos casos son imágenes con una luz muy controlada. 

 Existen corrientes de opinión que afirman que una buena fotografía en clave baja no debe contener el blanco puro y, del mismo modo, una fotografía en clave alta no debe contener el negro puro. En tus manos está si incluir estos tonos en tu fotografía o no. Personalmente considero que iluminar una imagen correctamente consiguiendo, a la vez, una clave baja y el blanco más puro es mucho más difícil y elaborado que buscar sólo los grises y negros así que en mi opinión, una buena fotografía en clave alta debería contener el negro en sus tonos y, una fotografía en clave baja, debería contar con el blanco en ella.

¿Qué transmite cada clave tonal y para qué tipo de fotografía son más adecuadas

·         Las imágenes en clave alta evocan sentimientos de paz y de dulzura. Por ello se suelen utilizar mucho en retratos infantiles, reportajes de boda o premamá. Son, además, imágenes muy ligeras visualmente. Si se utilizan para paisajes o escenas cotidianas, pueden aportar cierta atmosfera fantástica y mágica.

·         Las imágenes en clave baja, evocan todo lo contrario: melancolía, tristeza, agresividad o suspenso dramático. Se suelen usar en retratos. Son especialmente atractivas cuando se buscan texturas, siluetas y abstracciones en general, pues al dejar parte del sujeto en la sombra, se genera una atracción visual muy interesante.

La clave de todo ello es saber qué queremos transmitir y potenciarlo al máximo. 

 Consejos para conseguir buenas fotos en la clave que elijas.

Lo más importante que debes hacer para conseguir unas buenas fotografías en la clave que te interese es planear muy bien la toma. Como ya hemos visto, la iluminación de estas fotografías debe estar muy controlada, de manera que debes organizar muy bien la iluminación para conseguir el resultado deseado. El histograma te servirá para saber si estás realizando una buena fotografía en clave alta o baja. Además, para conseguir una buena iluminación en la fotografía, seguramente te sería útil disponer de un fotómetro que calcule la luz incidente y no la reflejada* (que es la que calcula el fotómetro de nuestras cámaras), también sería interesante medir la luz de varios puntos de la imagenpara controlar aún más el resultado final. Pero dejemos de lado los consejos generales y centrémonos en cada tipo de clave tonal:

·         Para conseguir fotografías en clave alta. Este tipo de fotografías son, por definición, muy planas: sin altos contrastes. Con muchísima luz y con tonos muy suaves. Para conseguir esto debes iluminar muy bien tu sujeto. Lo ideal seríasituarlo en una habitación con mucha luz y, además, rodear el sujeto con diferentes puntos de luz para que todo esté homogéneamente iluminado. En caso de no disponer de diferentes puntos de luz, situar el sujeto al lado de una ventana para que ésta haga de difusor natural podría serte útil. En general suele ser más agradecido no usar iluminación directa, sino servirte de difusores o rebotar el flash. Así, las sombras que se generen en tu sujeto serán mucho más suaves. Eso sí,evita con todas tus fuerzas que alguna parte de la imagen quede sobreexpuesta, quemada, sin información. No podrás arreglarlo en el procesado (aún habiendo disparado en raw) y como ya hemos visto, una fotografía en clave alta NO es una fotografía sobreexpuesta. Por otro lado, mantener el diafragma lo más abierto posible nos ayudará en nuestro propósito de lograr una imagen en clave alta, pues nos permitirá la entrada de más luz en nuestro sensor.

·         Para conseguir fotografías en clave baja. En contraposición a las fotografías en clave alta, las imágenes creadas en clave baja son de alto contraste además, la luz acostumbra a ser muy dura y directa. Así que, un único punto de luzdirectamente enfocado a nuestro sujeto seguramente nos ayudará a conseguir potenciar las sensaciones que queremos evocar. Si, además, ese punto de luz no es frontal (por ejemplo lateral o situado detrás del sujeto) nos ayudará a crear efectos más dramáticos todavía, generando más contrastes lumínicos que añadirán tensión a tus imágenes.

*Nota: El fotómetro de luz reflejada tiende a subexponer los sujetos oscuros y a sobreexponer los más claros. Para conseguir una exposición precisa utilizando el fotómetro de la cámara, deberás compensar la exposición e ir haciendo pruebas aunque para conseguir la exposición exacta de primeras, lo mejor será, como ya hemos dicho, utilizar un fotómetro de luz incidente.

¿Y qué hay de las situaciones para cada tipo de clave?

Es de lógica pensar que, si en el caso de las fotografías en clave alta, se necesita mucha luz, lo ideal sería contar con un fondo claro y con colores que no sean muy oscuros (los colores en este tipo de fotografías acostumbran a ser en tonos pastel, sea porque se han conseguido con el procesado o porque ya eran así de inicio) así que una habitación bien iluminada y varios puntos de luz pueden llegar a ser necesarios. Si no disponemos de una habitación con estas características o/ni de varios puntos de luz, podemos conseguir grandes fotografías en clave alta con una cartulina blanca y un flash rebotado al techo.  Debes tener en cuenta que, cuando no hay presencia de color en la fotografía, la composición llama más la atención al ojo humano porque los contrastes se hacen más evidentes. 

Bueno, después de todo lo dicho no quiere decir que las reglas que aquí cito no sean inmutables y que cada maestrillo seguro que tiene su librillo. ¿empezamos con las claves?

Urbana, una nueva serie.

He iniciado una nueva serie de fotografías urbanas, en colecciones de tres, la mayoría, y que todas tienen en común el formato cuadrado y el ligero toque retro en algunas.
Son fotografías del día a día y de lugares o acciones de las que por su cotidianidad nos resultan imperceptibles. Busco sacar algo de esos momentos, de lugares donde parece que no hay nada y que sin embargo, al ver los resultados observamos que si que daba de si la imagen.
Fotografías que intento se apoyen unas con otra y que todas juntas cuenten una historia, cotidiana, pero historia al fin y al cabo.
No obstante, la portada de la colección entera, que yo llamo Eurocopa, va sola, no va acompañada de otras dos en serie. Buscaba una portada, y la encontré. Es la que figura en este post.
Si entráis en mi web, veréis el resto.
www.jacobopaya.com
Un saludo.

La foto que cambió una vida

Interesante historia que nos cuenta Enrique Alpañés

Nick Risinger tiene 28 años, es director de marketing y pasa varias horas al día mirando una foto que hizo hace más de un año. La instantánea es especialmente bonita, es hipnótica por su detalle, pero más allá de su valor artístico tiene un significado especial para Nick. Esa foto cambió su vida.

Este estadounidense tuvo que dejar su trabajo, abandonar la ciudad donde vivía, Seattle, y recorrer medio mundo para conseguir una foto que en realidad es una superposición de decenas de miles de fotos. El objetivo no era otro que el Universo. Obviamente Nick no la guarda en un álbum familiar, lo hace en Sky Survey.

“Fue estresante pero muy estimulante a la vez.” Risinger recuerda con sentimientos encontrados el momento en el que tuvo que dejar su trabajo y lanzarse a la carretera a cazar estrellas. Para ello tuvo que huir de la luz de las ciudades y adentrarse en los rincones más oscuros del planeta, los desiertos. Lo hizo acompañado de seis cámaras sincronizadas, de un trípode motorizado que gira al compás de la rotación terrestre y de su padre, Tom. “Fue genial volver a viajar juntos, como cuando era pequeño, además hacemos un buen equipo” dice Nick con orgullo.

Nevada, Texas, Oregón y Colorado fueron algunos de sus destinos. Nick y Tom Risinger recorrieron 25.000 kilómetros por tierra con la vista puesta en el cielo. Se adentraron en los grandes desiertos norteamericanos, rodaron por las polvorientas carreteras del país como si fueran dos personajes de una novela de Kerouac. Pasaban las noches durmiendo en el coche, mientras las cámaras disparaban al firmamento. “En una buena noche podíamos tomar unas 2.000 fotos, las cámaras disparaban constantemente, lo cual puede resultar tan monótono como suena” confiesa Nick.

Una vez terminada la ruta por los desiertos norteamericanos Nick y Tom Risinger se metieron 72.500 kilómetros por aire. “Para completar el trabajo necesitábamos tomar fotos desde el hemisferio sur” explica Nick, así que cogieron su equipo y se metieron en un avión rumbo a Sudáfrica. “Fue memorable. Nos quedamos en una granja a las afueras de Sutherland tres semanas. Los cielos negros y la Vía Láctea han sido lo más espectacular que he visto en mi vida.”

Cuando los Risinger tenían 37.000 fotografías, Nick volvió a su piso de Seattle y se encerró durante varios meses para pegar pedacitos de cielo. Un collage de dimensiones celestiales que dio como resultado una macrofotografía interactiva de 5000 megapixeles. Su web ya supera los dos millones y medio de visitas, ha recibido la bendición de la comunidad científica y ha dado a Nick Risinger la posibilidad de recuperar el dinero invertido en el proyecto. “Me pagué esto de mi bolsillo, no tenía intención de hacer dinero con ello, pero igual ahora puedo aprovechar la oportunidad” comenta. De momento lo hace vendiendo pósteres de su fotografía, pero el acceso a su mapa interactivo es totalmente gratuito.

Nick Risinger confiesa echar de menos su vida en la carretera. Pero ha terminado lo que tenía que hacer en ella. Ha vuelto a su antigua vida sedentaria en Seattle y ahora se limita a mirar todos los días esa fotografía que durante unos meses cambió su vida por completo.

Por Enrique Alpañés

COMO HACER FOTOS CON POCA LUZ

4 Formas de obtener fotografías con poca luz

1. Ralentizando la Velocidad de Obturación:Si controlas medianamente el modo manual o semimanual de tu cámara podrás ajustar la Velocidad de Obturación para obtener más luz. Utiliza una velocidad lenta y verás cómo la foto sale mucho menos oscura. Eso sí, con velocidades de obturación muy lentas corremos el riesgo de que la foto salga movida, así que te recomiendo hagas uso de un buen trípode.
2. Ampliando la Apertura/Diafragma: Tu cámara réflex te permite, con los modos semimanual y manual, ajustar la apertura del objetivo. Normalmente, cuanto más grande sea la apertura, más luz entra a la cámara. La apertura del diafragma se mide en f/, y suele ser un número opuesto. Por ejemplo cuanto más pequeño sea el valor f/, más amplia será la apertura. De modo que si tu objetivo te permite bajar hasta f/3.5 ajústalo ahí, y si sólo llega hasta f/5 y ya no baja más, no pasa nada, utiliza esa apertura. El caso es bajar el valor f/ lo más que se pueda, para tener así una apertura grande y disfrutar de mayor cantidad de luz.
3. Utilizando el Rey de los Objetivos: En este post hablo de las bondades de este objetivo, que normalmente tiene un diafragma de entre f/1.4 y f/1.8. Te recomiendo leas el post para más información.
4. Elevando la Sensibilidad ISO: Elevando el valor ISO harás que tu cámara réflex capte aun más luz, lo que es fenomenal. Es muy útil en situaciones donde ya hemos agotado los 3 métodos anteriores y todavía nos sale la foto muy oscura. Sin embargo seguramente ya sabrás que a mayor valor ISO mayor ruido tendremos en la foto, así que hay que utilizarlo pero con mucho cuidado.

Como ves, estas son 4 formas rápidas con las que deberías poder lidiar con situaciones de poca luz. Cualquiera de los 4 métodos arriba descritos te va a servir, aunque también podrás combinarlos todos para así obtener resultados más idóneos.

FOTOGRAFÍA DE ALTO CONTRASTE

Una fotografía basada en lo que se llama Alto Contraste es aquella en que expresa un gran diferencia entre las luces y las sombras. Cuando nos encontramos con un objeto de la realidad muy contrastado, es decir que existen una gran diferencia entre las luces y las sombras, lo que hace una exposición automática es reducir el valor de la parte iluminada y la parte oscurecida. Con ello se obtiene una fotografía media entre luces y sombras que conlleva una falta de detalle. Pero esto no es lo que buscamos, buscamos fotografías de alto contraste para inspirarte.

De todas maneras, el nivel de Alto Contraste es un gusto personal. Las apreciaciones, muy comunes en este tipo de fotografías, sobre si está expuesto o sobre expuesto, deben quedar solamente en eso. A veces nos quedamos únicamente en esos detalles pero al espectador común que disfruta de la imagen no le suele preocupar eso. Si funciona visualmente, funciona.

Fotografía de Aitor jorge Pascua en nuestro grupo flickr

Por ejemplo, en los retratos, una técnica muy utilizada a lo largo del tiempo, ha sido la de usar un fondo blanco. Si vestimos al modelo con ropas ligeramente oscuras facilitaremos la posibilidad de obtener un alto contraste entre el modelo y el fondo blanco. En cambio si el modelo viste ropa clara, esta posibilidad desparecerá y obtener un alto contraste resulta mucho más complicado. En estos casos una medición ponderada al centro funciona muy bien. También en los casos de fotografías de conciertos encontramos estos contrastes muy fuertes, en este caso una medición puntual sobre el artista funcionará bastante bien.

Fotografía de Aitor Lopez de Audikana en nuestro grupo flickr

También podrían entrar en esta categoría de Alto Contraste los llamados retratos en Clave Baja, donde utilizando como norma general un fondo negro, iluminamos parte del sujeto, obteniendo así un gran volumen en los contornos del modelo como ya nos contó en su día nuestro compañero Jesús León en su artículo sobre fotografías de Clave Baja, aunque también podemos utilizar objetos de color predominantemente claro frente a un fondo negro.

Fotografía de KORGAN en nuestro grupo flickr

No podemos olvidar El Sistema de Zonas. El Sistema de Zonas es una técnica de exposición y revelado fotográfico inventado por Ansel Adams y F. Archer a final de los años 30. El Sistema de Zonas proporciona al fotógrafo un método sistemático para definir con precisión la relación entre la manera en la que ve el sujeto fotográfico y el resultado que alcanzará el trabajo. Esto nos puede ayudar a tener fotografías muy contrastadas pero sin perder detalle.

Fotografía de Luis Hernández en nuestro grupo flickr

En resumen, tradicionalmente con Alto Contraste, como indica su nombre, nos referimos a una imagen en la cual vamos a encontrar Negros muy profundos y los Blancos muy iluminados pero esto no quiere decir que el alto contraste se encuentre solo en fotografías de ByN, sino también en las de color. . Aunque los más puristas dirán que si es un blanco y negro, es un blanco y negro. Que no es muchos tonos medios y poco blanco y negro. Quizás se pierdan detalle en las sombras, y en las altas luces, pero se gana muchísima fuerza en la imagen. Personalmente, mi concepto de alto contraste es algo más amplio. No pasa porque los negros pierdan todo el detalle y las iluminaciones estén totalmente sobre expuestas, me gusta el detalle y para ello no podemos prescindir absolutamente del todo de los tonos medios, tanto para blanco y negro como para color, en mi opinión. También veremos como, en determinados casos el uso acertado del HDR puede ayudar a ofrecer fotografías de alto contraste.

Fotografía de Alex Jiménenez en nuestro grupo de flickr

Veamos algunos ejemplos más de imágenes de Alto Contraste y cómo pueden servirnos de inspiración, teniendo en cuenta que hemos escogido las siguientes imágenes por su alto grado de contraste.

Fotografía de José Singla en nuestro grupo flickr

Fotografía de domimb en nuestro grupo flickr

No podíamos olvidar la fotografía en color y para ello hemos dejado hueco a esta imagen de Arnau23 que se apoya en técnicas de iluminación, algo que no podemos olvidar en cuanto obtener imágenes muy contrastadas como las que vimos hace unas semanas en la entrevista a Joel Grimes.

Fotografía de Arnau 23 en nuestro grupo de flickr

En último lugar he elegido esta fotografía de Malegrya porque además de tener un alto contraste lo tiene también en sentido metafórico por lo chocante entre la chica y los monjes, un pequeño guiño al doble sentido del contraste.

Fotografía de Malegrya en nuestro grupo flickr

Finalmente, unos pequeños consejos en cuanto al procesado de imágenes de Alto Contraste en Blanco y Negro. Para realizar estos pasos en Camera RAW y conseguir una foto en Blanco y Negro de Alto Contraste podemos guiarnos por los siguientes valores, siempre y cuando trabajemos sobre una imagen que esté bien expuesta:

Saturación = 0 o bien ponerlo en Escala de Grises
Los negros: entre 30 y 60 (dependerá de la exposición de la foto, en algunos casos podremos subir la exposición hasta +1.00)
La Luz de Relleno: entre 15 y 40
Contraste: Entre 30 y 70
Recuperación: entre 10 y 30
Claridad, entre 40 y 50
Curva de puntos: Poner Contraste fuerte y ajustar las sombras y las iluminaciones de forma que no se pierdan detalles.
Valor de Enfoque: De 70 a 110
Radio de Enfoque: De 1,5 a 3
Detalle de Enfoque: De 25 a 50

Y hace unos días os ponía como ejemplo esta otra imagen en el artículo sobre selección por canales consiguiendo un alto contraste:

Fotografía de Alfonso Domínguez Lavín

Básicamente si no ponemos la saturación a 0, obtendremos una imagen muy contrastada pero en color, aunque aquí probablemente tendremos que variar alguno de los parámetros que hemos tocado anteriormente. Otra posibilidad en Blanco y Negro que tenemos es usar el plugin Nik Silver Efex del que hablábamos hace unos días. Espero que este artículo os haya animado a realizar fotografías de Alto Contraste y que nos mostréis los resultados.

Fotografía de Portada | Santiago Díaz

FOTOGRAFIAR EN DIAS DE LLUVIA 2

Fotografía de Huong

Una vez protegidos y a resguardo - especialmente en el caso de nuestra cámara - podremoscentrarnos en la parte artística del asunto. Aquí van algunas ideas de base para lograr tomas llamativas y originales.

Incluye el paraguas en la fotografía. Si has puesto en práctica el último consejo de la parte I podrás probar esto. De hecho, este accesorio puede dar un buen marco a la fotografía, sumando un toque de interés a nivel compositivo.

Por otro lado, dependiendo del color del paraguas, puede que este resulte útil para atenuar la claridad de las nubes de lluvia. El concepto de claridad suena contradictorio aquí, pero ten en cuenta que si bien las nubes son grisáceas y oscuras en comparación con su característico color blanco, a menudo resultan ser una fuente de luz para la escena en días así - la cual yacerá un tanto oscura debajo de ellas. Así que usa el paraguas para cubrir tu cámara de las que sean demasiado brillantes y lograrás una mejor exposición.

 

Fotografía de MuHoLan

Busca reflejos. A menos que estés bajo un verdadero aguacero, te resultará difícil ver la lluvia en sí misma. Así que debes recurrir a pistas visuales que transmitan la sensación de que está lloviendo. Busca maneras en las que la lluvia pueda transformar escenas banales en interesantes murales reflejados. Fíjate en ese brillo especial que el agua da a las calles al anochecer, y puedes jugar también con las siluetas en oscuridad.

Fotografía de Jim Richardson, autor de estos consejos

Lluvia a contraluz. La lluvia se vuelve más visible cuando es capturada de este modo. La luz que llega a través de las gotas se concentra y tiene un brillo ligeramente superior al del resto de la escena. ¿De dónde puede provenir la luz? de la calle si es de noche, o tal vez del sol colándose a través de la nubes.

Sea cual fuere el caso, las reglas son las mismas: Primeramente, que cuanto más directamente apuntes a la luz, mejor podrás ver las gotas de lluvia. Y segundo, que si te pasas del límite en esto, se sobre-expodrá la escena. Así que siempre busca ese ángulo “mágico” entre medio. Y por cierto, el paraguas que hayas conseguido bien puede servir para cubrir la luz inconveniente también en estos casos.

Fotografía del sitio favim.com

 Alegría o tristeza. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la lluvia genera una reacción en las personas - desde el temor a empaparse de los transeúntes desprevenidos, hasta la alegría despreocupada de los niños. Captura emociones y tus fotografías tendrán algo que decir.

"Good times in bad weather", de Danny Santos

FOTOGRAFIAR EN DÍAS DE LLUVIA 1

Fotografía tomada del sitio pinterest.com

Bien, sabemos que los días nublados a menudo brindan una mejor iluminación que aquellos soleados, y que un cielo plagado de nubes a punto de hacer eclosión transmite mucha más expresividad que uno totalmente despejado. Ahora bien, la lluvia en sí misma también puede aportar su encanto a las tomas, pese a las incomodidades que por lo general implica al momento de fotografiar. Es por ello que en esta primera parte nos centraremos en las medidas que podrás tomar, primeramente, para proteger tu equipo cuando la lluvia te tome de improviso.

Lleva una funda impermeable. Hay un millón de ellas en el mercado - algunas tienen una banda elástica ajustable para rodear la parte delantera del lente, y otra en la parte trasera a fin de dar suficiente espacio a la mano para que maneje la cámara - la cuestión es tenerla contigo cuando comienza a llover. Obviamente no recordarás tomarla por si acaso cada vez que vayas a salir, así que el mejor consejo que podemos darte es que siempre la tengas en tu bolso, junto el resto de los accesorios que llevas de una sesión a otra. Algo tan simple como esto puede salvarte el día.

Busca porches y toldos. Estaciona bajo un lugar reparado y espera a que las imágenes vengan a ti. No hay mayores secretos - procura estar a resguardo para no tener que preocuparte más por el agua que por las tomas, y sé paciente.

Dispara desde dentro del coche. A menudo resulta ser la mejor opción - y a veces es la única, sobre todo cuando hay mucho viento. Por otro lado, cuando el viento viene por detrás de la ventanilla en la que te ubicas, puedes permanecer bastante seco aun cuando la bajes.

Imagen de autor anónimo

Compra un paraguas. A menos que tengas uno muy pequeño que puedas incluir en tu bolso junto con la funda, de seguro podrás conseguir uno fácilmente si vives en la ciudad. Puede ser un complemento útil  en caso de lluvias pesadas, aunque obviamente requerirá de alguien que te asista sosteniéndolo sobre la cámara - hay quienes lo toman con la misma mano con la que la sostienen, pero de más está decir que la tarea puede tornarse bastante engorrosa. Sólo ten presente que por razones de seguridad, esto no aplica en casos de tormentas eléctricas.

En la próxima parte, veremos algunas recomendaciones a nivel creativo, que te ayudarán a sacar el máximo provecho de una lluvia imprevista.

MI SEMANA SANTA MARINERA

Bueno, os invito a ver un trabajo que realicé en aquellos tiempos que yo empezaba en esto de la fotografía. Es una recopilación de imágenes que tome a principios de los ´90 y que ya fueron expuestas en la sede de la Semana Santa Marinera de Valencia. En esta ocasión las expongo con gusto y lleno de buenos recuerdos en el Hotel Sidorme, calle Ciudad de Liria, 4 de Paterna (Pol. Ind. Fte. del Jarro) el próximo Martes a las 20.30 Horas.
El mágico Blanco y negro, la toma analógica, el papel baritado, ...que os voy a decir más? Os espero.
Será una buena ocasión para volver a vernos aquellos que nos conocemos y para que nos podamos conocer los que no.

Espero que disfrutéis de verlas tanto como yo en hacerlas.

Mala sombra o sombra buena??

Un excelente artículo que he encontrado en la red, por Miguel Esquirol.

Jugar con la luz es una actividad natural para fotógrafo. Pero en ocasiones, perseguir las sombras para revelarlas se convierte en el contraste natural de un arte que se alimenta de la luz.

Aquí una colección de imágenes donde la sombra cobra protagonismo. Esperamos ver sus propias fotografías de sombras.

La ilusión óptica de esta imagen le da a las sombras una realidad casi palpable.

La sombra como silueta es una de las técnicas con mejores resultados en la fotografía. Aquí la niña sale de la sombra frente a la textura de ese maravilloso fondo.

Sombra como protagonista: En esta imagen la sombra se convierte en un verdadero protagonista en la fotografía y nos deja imaginando que es lo que de verdad ocurre en esta historia.

Aquí las sombras creadas por el contraluz del atardecer, y las sombras en la arena hacen que la multitud se multiplique en esta escena llena de movimiento.

A veces una sombra puede estar llena de luz, en un momento casi mágico que la luz inunda la sombra y los colores se separan.

En el atardecer, los hombres pueden volverse diminutos mientras que todo a su alrededor cobra proporciones desmesuradas.

La sombra del fotógrafo que interrumpe la fotografía no siempre es algo malo, sobretodo si es contrastado con esa rica paleta de colores brillantes.

La doble estatua entre el cielo y el agua, con las direcciones invertidas juega con nuestra percepción.

Una foto divertida con una multitud de planos en que las sombras se revelan al fotógrafo.

Esta fotografía el niño de carne y hueso casi desaparece para darle paso a su propia sombra. Historia digna de Peter Pan.

Un hombre cruzando la calzada al mismo tiempo que es seguido por un gigante desproporcionado en esta toma cenital.

En la galería hay más fotos de esta temática: